1992 Kinheimer Rosenberg Riesling Spätlese Weingut Marcus Stein

Die Geschichte hinter dem Wein will vorweg kurz erzählt sein:

Mein lieber Freund Marcus Stein kommt ursprünglich aus einer Winzerfamilie aus Kinheim an der Mosel. Er entfloh dem Moseltal und fand seine neue Heimat nahe Koblenz. Er führt sein Unternehmen heute vom Klostergut Besselich in Urbar aus. Das Familienweingut leitet er auch von dort aus, er hat sich auf den Vertrieb fokussiert und hat in Kinheim seine Leute die alles weitere vor Ort machen. Neben dem Vertrieb seiner eigenen Weine betreibt er auch noch einen Weinimport und einen Feinkostimport.

In seinem Weinstein genannten Wein- und Feinkosthandelfindet man alles was das Herz begehrt. Das spektakulärste auf dem Klostergut Besselich jedoch ist die Location selbst (Guck!).

Neulich hat Marcus bei mir angeklopft: “Hey Ultes, du kennst doch viele Leute, weißt du niemanden der Interesse an alten, reifen Rieslingen hat? Ich hätte da noch so ein paar kleinere Posten im Keller liegen…”. Ich hab kurz auf die Liste geschaut und mir direkt zwei komplette Posten gesichert, einer davon ist die 1992er Kinheimer Rosenberg Riesling Spätlese Weingut Marcus Stein. Ein wahres Fundstück!

Genug der Geschichte, nun ein paar Worte über den Wein von Marcus Stein:

Die 1992er Kinheimer Rosenberg Riesling Spätlese, mittlerweile 19 Jahre auf dem Buckel, steht mit einer goldgelben Farbe im Glas. Die Farbe ist zwar hochreif, wirkt aber noch brillant und frisch.

Seine Reife merkt man ihm in der Nase an, aber auch nur in dem Maß das man erwarten darf bei einem Wein in dem Alter: Kräuter und Petrol.

Im Mund zeigt sich dann eine immer noch frische Struktur mit präsenter Säure. Die Säure ist definitiv nicht mehr knackig frisch, doch sie ist da und hält den Wein nach wie vor lebendig. Ich würde die Säure bei dieser Spätlese sogar noch als gut präsent bezeichnen. Aromatisch ist er geprägt durch Dörraprikosen und Kräuter, Petrol ist nur anflugsweise zu finden.

Auch verschwindet die ’92er Riesling Spätlese nicht von der Zunge, sie ist auch noch nach einer halben Minute noch sehr präsent. Der Abgang lässt auf sich warten und ist schleichend mit feinfruchtiger Note.

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Viele der gefundenen Flaschen passen bestens in meine Lieblingskategorie Fundstücke wie ich schätze. Von den meisten Flaschen habe ich nur eine Flasche, selten auch zwei, fast nie mehr.

Die Mehrzahl der Weine sind Weißweine. Daher biete es sich ja an in den kommenden Wochen die www – WeißWeinWochen zu machen.

Aber zu vielen der Flaschen gibt es eine ganz besondere Geschichte zu erzählen: Wann ich sie gekauft habe, wo ich sie gekauft habe, wer ihn gemacht hat, wo er herkommt. Ich denke die nächsten Tage und Wochen dürften mir einige interessante Weine ins Glas bringen…

Wer Lust hat mitzumachen kann das gerne tun…

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Die Südpfälzer Grenzgänger sind ja in erster Linie für ihre Burgunder, allen voran natürlich ihre Spätburgunder bekannt. Gewürztraminer können Sie auch, wie mir schon lange bekannt ist. Manchmal findet man irgendwann noch ein paar längst vergessene Flaschen eines Weins im Keller mit denen man nicht mehr gerechnet hat. So ist es mir auch mit dieser Flasche ergangen. Ich weiß offen gesagt gar nicht mehr woher ich diese Flasche habe, Preisschild ist keiens drauf, kann sogar sein dass ich sie erstanden habe als ich Fritz Becker besuchte…

Der Wein strahlt in einem kräftigen Gelb aus dem Glas, nicht mehr wirklich jugendlich aber noch lebendig und präsent.

In der Nase erkennt man die Rebsorte direkt: Rose pur!

Auch im Mund wäre diesem Wein blind die Rebsorte zuzuordnen: Er schmeckt sehr kräftig nach Rose und Litschi, nach wenigen Sekunden nimmt man auch eine dezente exotische Frucht wahr! Dafür dass er schon einige Jahre auf dem Buckel hat, zeigt er sich noch immer mit einer präsenten Säure. Viele Gewürztraminer wirken, wenn sie ein wenig gereift sind, gerne seifig. Davon ist bei ihm keine Spur!

Fazit: Lecker und noch überraschen jugendlich.

Der Wein bot sich mir auch als Beitrag zur heutigen Weirnallye an, war doch die Südpfalz auch zeitweise alemannisch besetzt:

… 50 v. Chr. beginnt die “römische Zeit” in der Pfalz. Die Römer bringen den Wein mit, und erbauen zahlreiche, teilweise auch heute noch erhaltene Gebäude und Wehranlagen. Um ca. 400 n. Chr. dringen die Alemannen in die Pfalz ein, und beenden 454 die römische Herrschaft. Nur ca. 50 Jahre können sich die Alemannen behaupten, bevor sie 506 von den Franken geschlagen werden…

Das Thema dieser Weinrallye ist Wein aus Alemannia, alles weitere findet man unter winzerblog.de/weinrallye-47-wein-aus-alemannia-3412.

Wenn ich die Beiträge dieser Weinrallye gelesen habe klappt es mit mir als Pfälzer hoffentlich auch besser in Sachen alemannisch, damit tu ich mir hier am Kaiserstuhl noch ein wenig schwer…

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Nachdem ich für die aktuelle Weinrallye bereits eine junge, frische Flasche geöffnet habe ist mir dieser gereifte Moselriesling natürlich eine sehr willkommene Abwechslung.

Eine Riesling Spätlese von der Mosel, noch dazu Restsüß und gereift, finde ich immer wieder einfach spannend.

So viel der einleitenden Worte, nun zum Wein:

2001er Erdener Treppchen Riesling Spätlese vom Weingut Erben Stephan Ehlen in Lösnich

Schon an der Farbe kann man eine gewisse Reife erahnen, doch wirkt der Moselriesling noch nicht müde, schimmert in hellem goldgelb im Glas.

Er zeigt sich in der Nase mit deutlichen aber zarten Petrolnoten, wirkt reif aber irgendwie auch verspielt und noch sehr lebendig!

Ein wenig Aromen von exotischen Früchten und Blütenhonig auf der Zunge kokettieren kombiniert mit Kräutern und Petrolnoten. Die Säure wirkt bereits ein wenig hintergründig, ist aber noch stützend da während die Süße verspielt nach vorne drängt.

Im Abgang gibt er nochmal alles: Süße und Säure ringen unaufhörlich darum wer das letzte Wort haben darf. Seine reife Aromatik untermalt den Ringkampf bis zum (ganz dezent) bitteren Ende!

Klasse Stoff für jeden der gereifte Moselrieslinge mag.  Ganz im Kontrast dazu steht der jugendliche 2009er Klosterlay von Juppi Thul aus Thörnisch den wir auch sehr mögen!

Mehr über diese Weinrallye findet man natürlich im Aufruf oder der Auflistung der Beiträge, die Regeln wie immer auf dem Winzerblog.

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Neugierig wie ich bin tauschte ich ihr diese Flasche ein gegen eine Falsche Weißwein aktuellen Jahrgangs die ihrem Geschmack entsprach um in einer ruhigen Minute in den erhofften Genuss eines alten restsüßen Rieslings zu kommen.

Der Wein ist mittlerweile mit seinen rund 22 Jahren ja auch nicht mehr der Jüngste, spannend sind solche Rieslinge auch als Kabinett immer wieder!

Der Winzerverein Deidesheim ist in der Pfalz durchaus als zuverlässige Einkaufsquelle mit recht vernünftigen Weinen bekannt, hin und wieder findet man im Sortiment der Deidesheimer Genossen auch immer wieder einen kleinen Diamanten.

Nun zum Wein – 1988er Ruppertsberger Reiterpfad Riesling Kabinett halbtrocken:

Auf den ersten Blick zeigt er schon im Glas seine Reife mit einem kräftigen, leicht matten Gold.

Die Nase zeigt sich im Rastal Harmony 35 Weißweinglas dezent, leicht kräutrig bis fast minzig. Im Sensis plus Weißweinglas 500/3 von Eisch wirkt die Nase recht penetrant nach Kohl riechend.

Nimmt man ihn nun auf die Zunge vernimmt man bei beiden Gläsern gleichermaßen Aroma von Grapefruit gepaart mit mineralischen Noten und getrockneten Kräutern. Die Restsüße ist kaum wahrnehmbar, dafür wird der 1988er Ruppertsberger Reiterpfad Riesling Kabinett halbtrocken von einer knackigen Säure getragen die lange am Gaumen bleibt.

Ein ansprechender Abgang geprägt primär durch die Säure und die Grapefruit-Aromatik sind mittellang und somit durchaus angemessen.

Alles in allem kann ich den 1988er Ruppertsberger Reiterpfad Riesling Kabinett halbtrocken vom Deidesheimer Winzerverein abschließend mit dem Fazit “trinkenswert” mit bestem Gewissen empfehlen. Zu beachten gilt hier aber, wie bei allen gereiften Weißweinen, dass diese Reifenoten, das kräutrige in dem Fall, nicht Jedermanns Sache sind!

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Damals, als das Weinbaugebiet noch Mosel-Saar-Ruwer hieß, da war die Welt noch in Ordnung. Bei der Abfüllung des Weins ahnte noch keiner dass wir 15 Jahre später ein letztes Aufbäumen gegen den Bau des Hochmoselübergangs erleben werden.

Filzen ist ein Ortsteil von Konz, liegt etwa zwei Kilometer südlich der Mündung der Saar in die Mosel. Südlich von Filzen findet man die S-förmige Schleife der Saar 10 Kilometer südlich von Trier.

Zum Wein: 1994 , Filzener Herrenberg Riesling Spätlese Weingut Reverchon, Konz-Filzen

In einem für einen 15 Jahre gereiften Riesling nicht allzu ausgeprägten kräftig gelben Farbton zeigt sich der Riesling im Glas! Er duftet nach Kräutern, erinnert in der Nase an einen Spaziergang durch einen Schiefersteilhang kurz nach einem leichten Regen. Ich gebe zu dass sich diese Beschreibung ein wenig assoziativ anhört, ist sie auch! Vielleicht können diejenige die das einmal gemacht und erlebt haben besser Nachempfinden.

Geschmacklich nimmt man ein wenig der Restsüße wahr. Bedenkt man die geringen 8 % Vol. Alkohol kann man davon ausgehen dass er ausreichend Restsüße hat. Der Wein ist elegant und säurebetont, die Aromatik ist geprägt durch Zitrusnoten, allen voran Grapefruit. Die schiefergeprägte Stilistik hinterlässt im gesamten Mundraum einen sehr stark mineralisch geprägten Eindruck.

Unvergesslich ist für mich der Abgang: Nicht unbedingt seiner Länge wegen, vielmehr dank der zurückbleibenden Mineralität.

Auf Youtube fand ich dieses Video über das Weingut Reverchon in dem Hans Maret über seine Beweggründe spricht das Weingut zu kaufen, wie der Stil der Weine ist und wohin er es führen wird:

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Das Öffnen der Flasche war kein Kinderspiel, der Korken war mürbe und am Ende. Ich hatte meine Last damit ihn aus der Flasche zu bekommen ohne ihn komplett zu zerbröseln.

Schon der Anblick im Glas war beeindruckend: Ein tiefes Goldgelb, der Wein wirkte fast ein wenig stumpf. Man konnte kein Funkeln mehr entdecken. Unter Anbetracht des Alters kann man hier allerdings auch kein jugendliches Funkeln mehr erwarten!

Der Erbacher Markobrunn, heute Erbacher Marcobrunn geschrieben, ist eine westlich von Erbach im Rheingau zu findende Lage, deren Name sie wohl dem an der Lage befindlichen Marcobrunnen direkt an der Landstraße oder dem heiligen Markus als Schutzpatron der Erbacher Kirche zu verdanken hat. Die Lage zeichnet sich durch tiefgründige Kalk- und Kalkmergelboden aus. Die Gesteinsschichten sind auch die Ursache für den Brunnen, sie führen das Wasser aus dem Taunus herab und lassen es unter anderem am Marcobrunnen hervortreten.

In der Nase zeigte sich dieser 1979 Erbacher Markobrunn Riesling Spätlese vom Erbacher Schloss Reinhartshausen mit einer verhaltenen Petrolnote, sowie mit Aromen die an getrocknete Kräuter und ein wenig Mango (eher getrocknet als frisch!) erinnerten.

Im Mund bekam ich ein unerwartet trockenes Mundgefühl. Dezent nahm ich eine leichte Süße wahr, Aromen nach getrockneten Kräutern findet man hier wie bereits in der Nase. Die exotischen Früchte, die man nasal noch recht klar als Mango zuordnen konnte sind hier viel komplexer vorhanden, erinnern nun allerdings vielmehr an Chutney. Der Riesling entfaltet nun eine deutliche Petrolnote und ist nach wie vor sehr mineralisch geprägt. Neben der Mineralität ist dieser gereifte Rheingauer Riesling von einer filigranen Säure geprägt. Diese bildet nach wie vor das Rückgrat und steht elegant im Kontrast zur dezenten Süße.

Trotz der Reife bleibt er sehr lange auf der Zunge präsent. Lediglich im Nachhall empfinde ich eine leichte Bitternote. Doch wird diese von den exotischen und würzigen Aromen (Chutney!) überlagert und ist dadurch wenig wahrnehmbar.

Auffällig vom ersten Moment an ist die fehlende Angabe vom Alkoholgehalt auf der Flasche.

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Als ich diese Meldung im Kölner Stadt Anzeiger las, konnte ich es mir nicht verkneifen hier einen kurzen Verweis dazu zu geben.

Da stellt sich mir nur die Frage: Was ist dann wohl erst ein Pfälzer wert?

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Man sieht dem Buch die Jahre (33) an, ganz klar! Dabei wirkt es keinesfalls alt, sondern nur gereift! Wie ein Riesling von der Mosel eben. Moselrieslinge werden von Andres folgendermaßen beschrieben:

„Sie machen den Zecher, der nicht gerade an Magensäure leidet, fröhlich und beschwingt. Ihre Edelkreszenzen eignen sich zumal, wie auch die Naheweine, um von Paaren getrunken zu werden, von jungen, glücklichen Menschen, die sich weder absondern, noch allzu nah bei den andern sein, sondern ihre Zweisamkeit mitten im Strudel bewahren wollen.“

Andres’ Wurzeln finden sich in einer alten Winzerfamilie der Mosel. Neben der Mosel nimmt er sich sämtliche deutsche Weinanbaugebiete vor. Immer nett erzählt, mit sehr viel Wahrheit, die überwiegend bis heute Bestand hat. Das Ganze mit einem Augenzwinkern geschrieben gibt er hier und da auch mal einen Seitenhieb in internationale, renommierte Regionen. Auch auf Weinbereitung und Weingeschichte geht er ein. Und das Beste ist: Das Buch aus der Neuauflage von 1976 ist von Stefan Andres handsigniert.

Von der damaligen Presse hoch gelobt ist und bleibt dieses Buch ein absoluter Dauerbrenner für mich! Nicht nur heute und für mich ist das so, das Buch ist eines der meistverkauften Bücher von Ihm.

Aktuell zu kaufen hier bei Wimbauer!

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Ich bin selbst mal gespannt, was sich da so ansammeln wird!

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Die Seminarteilnehmer konnten dann den Riesling vom Winninger Brückstück nicht nur verkosten, sondern parallel dazu auch einen Flug über die Weinberge sehen:

Brückstück from Robert Reichert on Vimeo.

Für mich als Dozent war es in diesem Moment ein sehr praktisches Hilfsmittel, welches ich gerne in Anspruch nahm.

Gerade die Weingüter, die wirklich sehenswerte Weinberge haben, können auf diesem Weg gut darstellen was denn die Besonderheiten daran sind.

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…und was bist denn du?

via: Winzerblog.de

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• Sekt – was ist das denn?

Ein großer Teil der damals aktiven Bandmitglieder spielt heute in der Gruppe Kick Joneses, die Truppe die sonst überwiegend auf Englisch singt hat gelegentlich auch Songs auf Deutsch. So auch der folgende, welcher von dem besagten Konzert im Dezember stammt:

Das Lied gefällt mir einfach so gut dass ich es einfach mal hier posten muss.

Obwohl er ein gebürtiger Pfälzer ist, vielleicht sogar gerne auch einmal Punk hört, bezweifle ich allerdings dass mit dem Songtitel der Herr Scheuermann vom drink tank gemeint ist!

Mehr Videos von dem Konzert findet man hier, hier, hier und hier.

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Niko Rechenberg vom Blog Weinwelten rief zur 18. Weinrallye auf, Thema dieses Mal: deutsche Sekte.

Ich habe mir in den letzten Tagen Gedanken gemacht was Sekt eigentlich ist und die wichtigsten Punkte einmal zusammengefasst. Doch möchte ich an dieser Weinrallye nicht nur mit einem Textartikel teilnehmen, sondern mich auch “praktisch” einbringen, macht ja auch mehr Spaß! Darum habe ich zusätzlich einen deutschen Sekt kalt gestellt.

Die Wahl fiel mir nich allzu schwer, auch wenn ich selten ein Glas guten Champagners ablehne habe ich da einige Lieblinge unter den deutschen Sekten! So habe ich mich für diese Weinrallye für einen etwas exotischen Typ Schaumwein entschieden, möchte hier aber auch noch einmal kurz an den Blanc de Noir Brut vom Weingut Strubel-Roos in Flonheim erinnern. Zurück zur heutigen Rallye:

Das Weingut Eymann in Gönnheim ist mir seit vielen Jahren als sehr gute Adresse in der Pfalz bekannt. Das Weingut ist leider in vielen Weinführern zu unrecht unterbewertet. Die sympathische Familie betreibt auf ihrem ökologisch arbeitenden Weingut auch eine empfehlenswerte Weinstube. Man findet hier allerdings nicht nur gute Weine und wirklich empfehlenswerte Winzersekte, hier steht man direkt in einem wahren Familienbetrieb der einem direkt ins Herz schließt und aufnimmt! Rainer Eymann lebt Naturland Logoseine Leidenschaft zum Sekt hier voll aus und macht neben Rieslingsekten trocken und brut, Weißburgunder brut, Pinot Rosé trocken auch einen faszinierenden Sekt aus der Muskatellertraube:

Der Muskateller Sekt trocken aus 2006 hat eine hellgelbe Farbe und entfaltet sich am besten in einem schlanken Weißweinglas, die Champagnerflöte engt ihn doch ein wenig ein!

In der Nase hat er, wie erwartet, ein ausgeprägtes Muskatelleraroma. Doch wirkt er nicht Handgerüttelt!überladen oder fett, sondern feingliedrig und elegant. Im Mund wirkt die Säure belebend und harmonisiert die dezente Süße von 18 g/l. Er wirkt geschmacklich sogar recht trocken, da die Säure und die Süße sehr gut ausbalanciert sind. Auch hier entfaltet sich die typische Muskatellernote, etwas ausgeprägter sogar noch als in der Nase. Er ist erfrischend und belebend. Der sehr fruchtige Körper wirkt schon fast opulent. Ich kann mir den Muskateller gut als Aperitif vorstellen, gerade im Sommer auch zu frischen Früchten.

PS: Interessant ist auch Nikos Auflistung der Top-Erzeuger in Deutschland und der Top-Sekte, nur einen vermisse ich hier: Hilarius Reinhardt vom Martinushof in Niederkirchen. Da sollte man mal ein Auge drauf halten…

Die Regeln zur Weinrallye gibt’s übrigens hier.

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Es gibt an der Saar ein paar sehr renommierte Weinbergslagen wie Ayler Kupp, Serriger Schloß Saarsteiner, Kanzemer Altenberg, Saarburger Rausch oder auch Ockfener Bockstein, die bekannt dafür sind zwar filigrane, feingliedrige aber eben auch sehr lagerfähige Weine hervorzubringen.
Fast ein wenig enttäuscht vom 1998er war ich umso erfreuter was den 99er angeht. Hausen-Mabilon ist ja vor allem auch für seine Sektproduktion bekannt, seit Jahren aber auch für die eleganten Saarrieslinge von der Lage Ayler Kupp. Diese Schiefer-Hanglage bringt nahezu Jahr für Jahr rassige Rieslinge hervor. 1999, bedingt durch den heißen Sommer mit viel Sonne hatten die Winzer an der Saar ein gutes Jahr, da sie für gewöhnlich eher darum ringen müssen dass ihr Lesegut ausreichend reif wird.

Die Farbe dieses Rieslings ist ein sattes Strohgelb. Er wirkt verspielt an der Nase mit Aromen reifer, frisch aufgelesener Walnüsse und einem eleganten, zarten Aprikosenduft. Markant ist der unaufdringliche, kernige Duft. Nimmt man den Wein in den Mund, erkennt man zuerst die immer noch rassige Säure. Er hat einen lebendigen, frischen Charakter. Man merkt ihm das Alter von immerhin auch schon 9 Jahren nicht an. Petrol sucht man fast vergeblich, man hat im Mund die gleiche Aromatik wie schon an der Nase. Überraschend lang, wenn auch zart, ist der Abgang. Für einen trockenen Riesling QbA von der Saar erstaunlich.

Dieser Wein ist ein sehr gutes Beispiel dafür wie Lagerfähig deutsche Rieslinge sein können. Er hätte noch Potential gehabt um ein paar weitere Jahre in meinem Keller zu liegen.

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Alles in Allem ein kleiner feiner Wein der auch heute noch einen gewissen Reiz hat und als Aperitif oder wie in diesem Fall als Einstieg in eine Verkostungsrunde sehr gut geeignet ist, da er aufgrund seiner Reife ausreichend Gesprächsstoff bietet.

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Nun denn, ich hab sie, hab sie kalt gestellt und gestern Abend spontan verkostet. Gut, das Etikett ist immer Geschmackssache, ich fühle mich offen gesagt nicht so sehr angesprochen davon. Als tolle Sache empfinde ich dass der Wein mit einem Schraubverschluss verschlossen ist.

Der Wein hat ein helles zitronengelb im Glas. Die Nase finde ich überraschend spannend. Da ist etwas Stachelbeere wie beim Sauvignon Blanc, etwas Litschi wie beim Traminer, Exotische Früchte und ein Hauch vegetabiler Noten. Dafür dass Findling nicht so viel Bukett haben soll, hat dieser dafür umso mehr. Im Mund hat er eine zwar angenehme, aber doch kräftige Säure und wirkt dadurch sehr animierend. Die ausgeprägte und sehr interessante Aromatik der Nas findet man auf der Zunge leider nicht so intensiv. Die Exotik ist auf der Zunge nur schwach wahrnehmbar, der Wein wirkt deutlich mehr von Kräutern beherrscht. Einzig die Noten des Sauvignon Blanc finden sich hier wieder. Er hat nämlich eine fast leicht dropsig wirkende Art mit Aromen von Stachelbeere und Kiwi. Im Abgang ist er leider dann sogar etwas flach und hat leichte Bitternoten. Die kommen vielleicht auch von den 13 % Alkohol, die man anfangs gar nicht wahrnimmt.
Insgesamt finde ich ihn trotzdem interessant, nichts Großes, aber er ist interessant.

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Ganz hinten links im Keller liegen bei mir immer ein paar Dutzend Einzelflaschen von Weinen die mich beeindruckt haben, um sie in einigen Jahren noch einmal zu Verkosten. So auch diese. Hätte ich sie eher entdeckt wäre sie wahrscheinlich dennoch längst getrunken. Leider lag sie direkt an der Außenwand des Kellers, relativ feucht, was leider für das Etikett nicht wirklich vorteilhaft war: Zum Glück bin ich kein Etikettentrinker…

Im Glas hat der Wein ein sehr intensives brillantes, wenn auch reifes Goldgelb.
In der Nase wirkt er unmittelbar sehr nussig, hat Noten die mich sehr deutlich an Walnüsse erinnern und etwas von dunkel gebackener Brotkruste. Er scheint von der Nase her noch sehr präsent zu sein, die Reifenote ist noch nicht wirklich da.
Auf der Zunge wirkt er zwar reif, dies aber auf eine sehr angenehme Art. Würzig, fast kräutrig kommt er daher. Wie zu erwarten war hat der Wein keine Primärfrucht mehr, dafür begeistert er mich mit seiner Finesse. Die 13 % Alkohol sind auf der Zunge nicht wirklich wahrnehmbar. Wahrnehmen kann man statt dessen zarte Kräuter und Aromen die mich irgendwie an Bratäpfel erinnern.
Er tritt kernig und kompakt auf, hat Kraft aber auch sehr viel Finesse. Mit jeder Minute im Glas gewinnt er. Er hält die knackig-kernige Aromatik bis lange nach dem Schlucken, beeindruckend langer Abgang!

Eigentlich wäre es noch gar nicht so dringend gewesen die Flasche zu entkorken, der Wein hat ein noch irgendwie interessantes Potential. Schade dass ich nicht noch eine weitere Flasche habe…

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Hat zwar ein wenig gedauert, aber irgendwie finde ich jetzt dass das was hat!

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Der Wein hat eine intensive Farbe, den jugendlichen Glanz hat er verloren. In der Nase nimmt man deutlich vollreife exotische Früchte wahr, Botrytis, etwas Blütenhonig und zarte Kräuter. Nimmt man ihn auf die Zunge, entfalten sich zwar die erwarteten Aromen eines gereiften Riesling Kabinetts mit Noten von Kräutern und Honig, er bringt aber immer noch eine nicht mehr erwartete Frische mit sich. Die Säure ist sehr reif und bestens eingebunden, die in der Jugend nicht gerade dezente Restsüße mit der Reife und der Säure zu einem beeindruckenden Wein verschmolzen. Mineralisch und kompakt im Gesamteindruck bleibt er lange auf der Zunge. Im Abgang hat er eine leichte Bitterkeit, die stört allerdings nicht wirklich!

Zwar sind solche gereifte Kabinett-Rieslinge ncht Everybody’s Darling, ich mag sie aber. Die Trauben für den Jean-Baptiste vom Weingut Gunderloch sind am roten Hang, der ehemaligen Rheinfront bei Nackenheim gewachsen und stellt Jahr für Jahr als fester Bestandteil ihres Sortiments einen Klassiker als feinherber Gutswein dar! Der Name übrigens stammt von der Hauptperson in Carl Zuckmayer’s “Fröhlichen Weinberg”, Jean-Baptiste Gunderloch. Der Wein beweist einmal mehr das Talent von Familie Hasselbach für begeisternde Rieslinge.

Entgegen den vorangegangenen Erwartungen hat mir der Wein immer noch viel Freude bereitet. Ich bin aber auch froh dass ich ihn nicht noch weitere Jahre im Keller habe liegen lassen.

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